“臊子面”作为西府传统美食，尤其以扶风、岐山一带最为有名。扶岐同“周”源，比邻而居，两县在耕种劳作、婚丧嫁娶等方面的风俗习惯也基本相同，作为传统美食的“臊子面”是大同小异。都是以猪肉臊子和小麦面为主料，配以黄花、木耳、豆腐等佐料的汤面，不同的是岐山臊子面里放辣子，而扶风臊子面不放辣子，岐山臊子面里豆腐是白豆腐丁，而扶风臊子面里豆腐是油炸过的金黄色的豆腐丝，岐山臊子面漂菜是韭菜，扶风臊子面漂菜是葱花和鸡蛋花，这就形成了视觉上岐山臊子面是红绿相配，而扶风臊子面则是黄白相间。但在味觉上最大的共同点则是“醋出头”，以酸香为主，两县文人都以“酸、辣、香，汪、煎、稀，薄、精、光”来形容臊子面。从情感上来说，西府儿女对于臊子面的情愫是与生俱来的，不管走到哪里，都念念不忘那一碗臊子面。作为被臊子面孕育并滋养半生的扶风女儿，我对扶风臊子面更是一往情深，因为那一碗熬进百味的臊子面汤里，融入更多的是爱与亲情。

在年少的记忆里，臊子面是与婚丧嫁娶，团圆离别，过年过节联系在一起的，因为只有这些重要的日子才能吃上臊子面，吃团圆，吃喜庆，吃祝福，寄哀思。等后来生活条件好了，臊子面成了家常便饭，想吃就自己做，或者是上馆子要一盘“一口香”臊子面，也能解解馋，但终究是没有全家人，甚至全村人聚在一起，那种大场面的流水席吃得热和，吃得尽兴。特别是农村人“过事”吃臊子面的场面很是震撼。

过世后，十里八乡的乡亲们，都来在奶奶的灵前上柱香，烧张纸，哭上一阵子，然后被孝子们搀扶着坐上桌，凄婉的唢呐声声，客人们吃几碗臊子面，说几句安慰的话，孝子们力劝再吃几碗，客人们便拱手退席。

安葬那天早上，臊子面从凌晨四点开始，吃到十点，总管已经安排烧纸起丧了，吃臊子面的人还络绎不绝。第一家烧纸的是奶奶的娘家人。奶奶娘家是大户，男女孝子排了半条街施礼，我们所有的李姓孝子孝孙们跪了半条街还礼。后辈们用这最长情的臊子面和最隆重的仪式送奶奶走完最后一程。

后来我们随爸爸到山区县城生活，妈妈把奶奶传承给她的臊子面做法也带到了家属院。那浓郁的臊子面的香味弥漫在大杂院里，天南地北的领居们都将这臊子面的酸香视为面食的味觉盛宴。飘在他乡山里臊子面的酸香，让年少的我们不知乡愁是何味。

回到家乡之后，我们相继成家立业。一般情况下，每年的正月初二是我们回家拜年的日子。初二早上，不到七点半，爸爸必打电话，催我们回家吃臊子面。孩子们早上想睡懒觉，我们就建议爸爸，晌午吃一顿饭就行了，爸爸哪里肯依了我们，说扶风人待客不吃臊子面，就等于没待客。所以三十多年来，不管是在扶风，还是在宝鸡，我们都在爸爸的催促声中，正月初二一大早，必须回家吃妈妈最拿手的扶风臊子面。

一进门，那酸香的臊子面味道弥漫了整个楼道，灶台上一字儿摆开妈妈提前准备好的臊子、葱花、鸡蛋饼、炸豆腐丝儿，炒好的底菜多色相间，锅里的汤滚着花儿。等我们都进了门，爸爸下令“下面”，妈妈就把各种配料依次放进汤锅里，滚上两滚，小碗里舀一点汤先让爸爸尝汤，直到爸爸满意为止才正式浇汤开饭。首先是泼汤、献灶爷，祭祖先，下来就是主要客人们先吃，我和姐姐进灶房帮忙下面、捞面。爸爸鼓励孩子们，谁吃得多，压岁钱就多，孩子们就立即停止了手里的玩活儿，懵头吃面，有时还会为你多吃一碗，他少吃一碗，争个高低，最后当然以爸爸的裁决为准。一家人围拢在父母身边，在臊子面的氤氲中，年味更加浓烈。

在爸爸生命的最后几年里，他已经不能亲自打电话给我们了，这项任务就由弟弟接替，臊子面也由弟媳妇掌勺。爸爸离开我们之后的前几年，我们仍旧按照爸爸规定的时间，正月初二回家吃团圆饭。后来我们觉得太麻烦，就商量着以后待客只吃上午一顿饭，妈妈勉强同意，但不能上馆子，必须在家吃，最后一道仍旧是臊子面。虽然弟媳妇做的臊子面依旧是妈妈的味道，我却仍然觉得少了什么，心里空空的感觉！正月初二，再也接不到爸爸喊我们回家吃面的电话了！

团圆的饺子离别的面。扶风女儿结婚这天早上，做母亲的都要按家乡的风俗亲自为女儿做一顿臊子面。尽管吃饭的场面有些嘈杂，女儿们来不极细细品味，但她明白家人对她的牵挂就如这臊子面一样，面长情更长，汤浓情更浓。迎亲的队伍走后，做父母的失神落魄，平时一天吃三顿面都不嫌多的扶风汉子，那天竟然吃不下一碗一口香的臊子面！

最是情长臊子面！多年来，在妈妈和婆婆的影响下，我也学会了做臊子面，过年过节，就为孩子们做几顿臊子面吃。正是有了一家手艺，世代相传，才会有了臊子面几千年的源远流长。  （作者系宝鸡收费站职工）