芝川河大桥和司马迁祠
    行车到芝川河特大桥，眼前的景象令人震撼。大桥长达3公里，高达60多米，宛如一条巨龙横空出世。东边是黄河之水，际天而来，夏秋时节，百川汇集，一派茫茫，惊涛拍岸，浊浪滔滔。矗立桥头，天风八面，向西望去，司马迁祠的庙院山门好似盆景，皆在襟袖之下。历史的浩瀚，时代的恢宏，自然的伟力，人工的奇景，合而为一，令人遐想联翩。
    想当年，太史公司马迁小时候耕牧在这河山之阳，也就是一放牛娃，根本没想当什么千古史圣。可是，这样的风，这样的河，这样的山，天天和他相伴，给他的灵魂注入一股磅礴的奇气，深入骨髓，挥之不去，付诸笔端，就成了史家之绝唱，无韵之离骚。
禹门口和大禹庙
    西禹高速公路的终点禹门口位于黄河岸边，一座大桥将秦晋两省相连，在桥中央观看长河落日光芒万丈的壮阔景象，那感觉太棒了！当年大禹开凿龙门，使得黄河冲出陕晋峡谷，纵横奔腾，直入大海。
    上古时期，洪水泛滥，民不聊生，大禹带领人民抗洪救灾，治理河流，其治水的核心工程就是这里开凿的龙门。从此，水患平息，人民安居乐业，中国步入文明发达的青铜时代。千百年来，中国人修建了许多庙宇纪念大禹，韩城就有好几座。
    一个山雨欲来的黄昏，我前往韩城郊区的周原大禹庙，此时，风雨已至，游客全无，这座七百年前的古庙愈发显得冷寂。大殿里光线昏暗，正中端坐着大禹的塑像，他头戴冠冕，身穿龙袍，仪态庄严，栩栩如生。左边是大唐中兴第一功臣汾阳王郭子仪和送子娘娘，右边是一个披头散发，面目狰狞，张牙舞爪的鬼神，他脚踩着龙，手抓着蛇。突然，电闪雷鸣，狂风入室，一尊尊塑像须发皆动，似乎拥有生命。电光照射下，斑驳的墙上隐约显现出描绘着山川、屋舍、人物的壁画。历史的瞬间仿佛重现眼前。四千年前，洪水冲破堤岸，大禹领导人民抗洪治水。一千年前，长安陷落，马嵬兵变，郭子仪率领唐军与安史叛军殊死决战，使大唐文明得以延续。
毓敏桥和老街
    我刚到韩城的时候，迫不及待地坐了辆三轮蹦蹦冲进了古城老街，来到了城隍庙前。三轮师傅说，他小时候就在庙里上学，现在保护文物，学校从庙里迁了出去。
    日渐黄昏，街上行人稀少，这里似乎被时光遗忘，依然停留在几百年前。城隍庙、文庙、武庙，三庙相连，构成一组庞大的中世纪建筑群。石板路上步履清晰，古老的过街牌坊构件奇特，琉璃照壁雕刻繁复，有些部件已经被岁月腐蚀，在夕阳中显得华丽而颓败，透射出一种不可名状的神韵。
    我不停的拍照，每一幅画面都被定格在几百年前。几百年前，王杰从文庙走出，被乾隆皇帝钦点为状元，是清朝时陕西唯一的状元，他在朝四十年，官拜宰相，退休还乡时嘉庆皇帝赠言：直道一身立廊庙，两袖清风返韩城。从此，韩城文风更加昌盛，许多人读书做官，近现代又出了师哲、杜鹏程这样的文化精英。
    韩城的老街狭窄悠长，两边多是明清时代的二层临街店铺，生活在这样的老街，怡然自得，让人感觉时空错综而又格外亲切。街边的巷子里散落着许多高墙大院，幽深沧桑，不知藏着多少旧梦，似乎能听到历史深处传来的朗朗书声。一座深院中，我看到了元代的大木构北营庙，斗拱硕大，风格古朴，这样古老的木构即使在北京、西安这样的古都都难以找到，而在韩城却保存了几十座，韩城的元代建筑数量占全国现存总量八分之一，数量居全国之首，堪称中国古代建筑博物馆。
    老街当初的规划设计非常讲究，街北头是一座古塔，雄踞在半山腰，南头是一座石拱桥，宝塔是龙头，老街是龙身，石桥是龙尾，主题思想鲜明，符合传统风水学说。石桥名叫毓敏桥，建于康熙年间，是一座十孔拱桥，规模宏大，长达200米，很像北京的卢沟桥，桥两端各雕了两个石人，历经沧桑，依然注视往来过客。桥梁周边环境优美，建有木牌楼和亭台楼阁，河边杨柳依依，很有诗情画意。古人设计桥梁的时候，除了注重实用功能，更加看重建筑本身的美学价值和精神价值。建筑本身所具有的标志性作用非常突出，这对今天的交通环境设计依然具有很强的借鉴意义。
    毓敏桥南边当年仅牌楼就有三座，挂满匾额和楹联，都是赞美家乡词句，比如“解状盛区”、“户尽可封”等等，就是说韩城是出产状元和解元的文化名城。春秋佳日，一曲骊歌，三杯薄酒，多少人带着无尽的乡愁与梦想，在“解状盛区”的激励下，踏上进京赶考的功名之路。回首乡关，今宵魂系何处，依然是毓敏桥边杨柳岸。
    不知怎么，从韩城回来，我满脑子依然还是芝川的风，黄河的浪，大禹的事，还有那条街、那座塔、那座桥，那桥边石人看我的眼睛……   （作者供职于省高速集团）