持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。
饕餮王孙应有酒，横行公子却无肠。
脐间积冷馋忘忌，指上沾腥洗尚香。
原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。
读《红楼梦》总要惊异曹雪芹竟能把一切都描绘得那么精致，大到亭台楼阁，小到一粥一饭，在文字构筑的世界里落笔生花。就像这首咏螃蟹的诗，大观园里的儿女们过得异常精致。中秋节不久，由探春提议，林黛玉、贾宝玉、薛宝钗、史湘云等人结成了海棠社。新社第二天，史湘云便在藕香榭邀请众人吃螃蟹，赏桂花，以菊为诗题，自由吟诵。这首《咏螃蟹》便是在“菊花吟”中落了第的贾宝玉持螯赏桂时所作的诗句。
我国传统饮食文化中，人们把吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗当做金秋时节风流雅致的事情。曹雪芹以文学的形式描绘出来，尤其是吃螃蟹这段，刻画得生动活泼，诙谐有趣，那些场景活了过来：水流潺潺，金桂飘香，俊男靓女，诗酒华年。“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂”，挥笔而就的诗词里，螃蟹的美味溢出了纸背，立刻勾起了我的馋虫。
古人吃蟹，似乎有集体偏好。“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”，《世说新语》里名士毕卓这样说。这一说法被载入《晋书》，成为饮食风流的佳话。
魏晋、唐宋时期，人们尤其对吃蟹螯情有独钟，文化传承下来，吃螯便成了一个鲜明的文化符号。
“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。《月下独酌》中，李白吃着蟹螯、喝着美酒，眼神迷离间，明月高照醉卧高台；“一手擘开红玉满，双螯哆出琼酥香。岸边沽得泥封酒，细嚼频斟弗停手”。《蟹》中，唐彦谦启封存酒，细嚼蟹螯，在酒与螯共同激荡出来的琼酿般的酥香里，开吃便无法停口。
相较于蟹肉的其他部分，螯之所以受到古人欢迎主要在于它剥出来的肉鲜美细嫩，洁白如玉。加之魏晋名士的示范引领，南北朝以后，以文人雅士为代表的中国古代社会精英阶层把吃蟹螯延续开来，从物质到精神赋予其含义，逐渐形成了豪迈纵逸的饮食风尚。在这一点上，苏轼表现得淋漓尽致。
溪边石蟹小如钱，喜见轮囷赤玉盘。
半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。
蛮珍海错闻名久，怪雨腥风入座寒。
堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。
在文学上，苏轼以巨大的成就和鲜明的品格引领后世风尚；在饮食上，他不仅会吃，还很会享受，堪称一代老饕。面对诱人的蟹螯，苏轼馋虫噬心，忍不住以诗换蟹，成就一篇佳话。
苏轼一生起起落落，乌台诗案后步入人生的低谷，然而，读苏轼的诗，我却没有发现他的绝望。面对生命之断崖，他豁达乐观，如魏晋名士超逸横绝，乐观旷达。
白衣送酒舞渊明，急扫风轩洗破觥。
岂意青州六从事，化为乌有一先生。
空烦左手持新蟹，漫绕东篱嗅落英。
南海使君今北海，定分百榼饷春耕。
饮食千古事，风流著诗章。坡仙苏轼在困境中洒脱，在美食中解脱，“右手持酒杯，左手持蟹螯”写就千篇诗，一吐万丈气，把个文人的性情与风骨化入饮食，流传一段千古风流。
 （作者供职于西禹分公司阎良管理所）