文 / 图  黎 强
人骨子里大抵都藏着一份不安分的情愫，总在一处待得久了，便惦记着远方的风。可在外漂泊的年岁久了，那根牵着故乡的线，反倒愈发清晰。
连日来，老家乾县的影子总在梦里徘徊。还是记忆里的模样，澄澈的蓝天缀着大朵白云，旷野里的青草疯长，田埂上的庄稼绿得晃眼，风一吹，便翻起层层碧浪。
今夜，许是几杯薄酒入了喉，心底泛起几分无处安放的闲散，辗转反侧，竟毫无睡意。想写点东西，以此来怀念我的家乡。
乾县的得名，系由乾州而来。乾县位于陕西关中平原中部偏西，渭北高原南缘，省城西安之西北。东接礼泉县，南连兴平市、武功县，西邻扶风县，北靠永寿、麟游二县。在县城北部的梁山上，历史上唯一的一位女皇帝“武则天”和丈夫唐高宗李治的合葬墓就在这里。乾县是个农业大县，是一块人杰地灵的风水宝地，这里景美，人更美。
每次说到老家乾县，总有一个绕不开的话题，那就是美食。天下驰名的“乾州四宝”：锅盔、挂面、馇酥、豆腐脑。它们被评为“中华名小吃”“陕西名小吃”。
然而我今天想特别说说，乾县另一个美食——哈水面。它在老家受众面最大、影响最为深远，是一个家家户户离不开的美食。远在他乡的游子，只要提起“哈水面”三个字，心中便立即升起思念故乡之情。
作为一个地道的乾县人，对酸汤面是有一份独特的情怀。乾县哈水面也叫浇汤面，家里来了贵客，逢年过节、婚丧嫁娶是必上美食。浇汤面的正宗之地就在陕西乾县，尤其以临平镇最为正宗。
为什么要叫“哈水面”？是因为农村的风俗是吃面不喝汤，吃过面的汤还要倒回锅里重新调制，所以很多人都认为不卫生，也就称之为“哈水面”。吃哈水面在当地农家比啥东西都好，也是现在当地红白喜事必不可少一种面食。过去人吃面汤是要回锅的，但家里来客人了，基本上是吃一碗，把汤倒掉，再换新汤，也是现代人生活条件提高的一种体现。
过去物质匮乏年代，只有过年过节和家里来重要的亲戚才能吃的。吃饭很讲究，一般来客人了，小孩子是不能上桌的，得在厨房和自己的母亲一起吃。上来的第一碗叫尝汤，先给桌子上德高望重的老者品尝，如果平时自己家人吃饭前，通常由老人最疼爱的孩子来尝汤，其他人暂时不能动筷子，然后提出点建议，例如汤醋少了点，或者盐轻了点诸如此类的话，女主人回厨房后立即重新加注调料，才能开始吃饭。
吃的过程中，要求坐姿端正，还不能发出声响。第一碗得先给年龄大的长辈，吃的时候还得不断观察，看桌子上还有面没有，如果桌上剩下全是吃过的汤碗，就觉得尴尬，主人也觉得不好意思。主人得依据吃饭速度，来盛面浇汤，上面快了，桌子上的面会吃不完，汤容易发凉丧失最佳味道，上的慢了话，客人吃饭连不上，会出现等候现象，觉得尴尬。因为面只有几筷子就能吃完，主人浇汤，端面上桌子是有个过程的。主人还要不断地观察桌上汤碗飘菜的消耗量，随时添加。一般的人，吃二三十碗是没有问题的。待大家都吃饱了，主人家为了彰显自己的热情，还要再上五六碗，来显示自己款待之意。一个小小的哈水面，蕴藏着大礼仪和大智慧。
我爱哈水面，因它藏着我半生回忆。一碗热汤下肚，焦躁的灵魂得以安放，才算真正回了故乡。在老家烟熏火燎的厨房，一边给母亲烧锅，一边趁热吃面，满心皆是惬意。
我爱哈水面，爱它骨子里的乡愁滋味，更爱母亲调汤时专注的神情。每次离别前的那碗面，我不敢回头，怕望见村口寒风中母亲凌乱的银发，每一根都牵动心底的柔软。我带走了母爱，却把思念留给了她，这碗面里，盛满了沉甸甸的亲情。
我爱哈水面，它是乾县人联结乡情的纽带。无论岁月变迁，它始终是异乡游子津津乐道的共同话题，同学聚会时一句“姐做的哈水面，吃一口记一辈子”，道尽了共同的牵挂。行走在家乡的土地上，说方言、吃碗哈水面，满身疲惫便烟消云散，任外界风吹浪打，也能笃定前行。
我爱家乡的哈水面，它养育了我的同时，也教会了我许多做人的道理。我爱我的家乡乾县，我更爱家乡的父老乡亲和我亲爱的同学们。 （作者供职于咸铜分公司）