人常说，不到喀什，就不算真正到过新疆。所以，今年“五一”，我抱定了去喀什一游的决心。
    虽说是早有打算，可真到启程时，方觉准备太薄，真是有负喀什盛名。幸好临行前的晚上，我失眠了，脑海中不时浮现出“安西四镇”的方位，班超投笔的戎姿，耳畔还摇起丝路上的阵阵驼铃，香妃墓，清真寺，毛主席塑像，这些压根儿没见过的景致，也被想象得有棱有角。的确，喀什算是个文化古城了。
    第一站是人民广场，我们没有进人民公园，只是在广场上摄了像，然后前往香妃墓。经东湖公园，仅按下车窗玻璃一视即过，因为，在郊外幽静的林荫深处，有一位神秘的睡美人在等着我们呢。
    入香妃墓景区，我们直奔主题，来到主墓室，香妃墓不愧为新疆境内规模和影响最大的伊斯兰教“霍加”（即圣人后裔）陵墓，纵使我等这些门外汉也能感受到其建筑气势之宏伟，风格之独特，至于究竟如何设计、施工，更是不可想象。不过，尤令我生疑的是，这本是喀什“霍加政权”之王、白山派首领阿帕克霍加家族的王陵，为何仅葬有一家五代六十来个人？我问导游：阿帕克家族可有嫡系传人闻名于今世之政界、文坛抑或商海？导游说，维吾尔族人没有固定的姓氏，很难追叙多少代家族嫡传，所以，即使阿帕克后裔再盛，也无从谈起。导游的回答着实令我惋惜。作为一个王室，怎么能随着先辈的作古便失去家族联系了呢？据说，孔子的第七十二代玄孙都被考证出来了，为此，我甚至想到，维吾尔族是否该来个姓氏改革，要不，先祖的光环还怎么照耀到后辈的身上？后辈的辉煌又怎么告慰先祖的亡灵？
    带着几分惋惜和忧虑，我们离开了香妃墓，进盘橐城，瞻仰定远侯，尤感喀什这块土地的厚重。想到班家父子留在史书上的页码，更为一朝王室仅五代留名的阿帕克家族而耿耿于怀，那不是“财主无三代，清官不到头”的自灭，而是一种姓氏习惯所至。
    游艾提尕尔清真寺，再次感到伊斯兰建筑艺术之精湛和瑰丽，与香妃墓建筑群一样，所有柱廊檐壁上的浮雕画饰皆为花草树木，绝不会出现任何鸟兽虫鱼，更不会是人或以人为形象的什么神。据说，伊斯兰教信奉真主安拉，反对崇拜偶像，所以，所有画饰只取材植物，不取材任何动物。信徒们无人问津，他们信奉的安拉是什么样子，真主只在信徒心中，信则有，信则从，无须外人强压，“伊斯兰”的阿拉伯语即为“顺从”之意。这种自觉的信仰在如今物欲横流的社会是十分可贵的，更不用说与某些挂羊头卖狗肉的政客相比了。听说，平时第次有二三千人做礼拜，居玛日（星期五）则有六七千人，逢重大节日时，在内外跪拜的穆斯林可达四五万人之多。我不禁问导游，这么多的人做礼拜，需要多少专门维持秩序的管理人员？导游说，没有专门维持秩序的人。我问，那会不会因有人想近距离的亲近阿訇等原因而发生拥挤混乱？导游说，不会的，信徒们带着一颗虔诚的心而来，自然遵守先来后到的秩序。想到他们“信则有，信则从”的顺从意识，方觉自己以俗子之心度信徒之腹的可笑。
    我们离开艾提尕尔清真寺，奔向玉素甫・哈斯・哈吉甫陵墓。
    在这里，我遭遇了在香妃墓时一样的尴尬。我又询问，玉素甫・哈斯・哈吉甫家族可有嫡系传人活跃于今世之政界、文坛抑或商海？导游依然回答：“维吾尔族没有固定的姓氏，很难追叙多少代家族嫡传，所以，即使玉素甫・哈斯・哈吉甫后裔再盛，也无从谈起。”当我们听说玉素甫・哈斯・哈吉甫陵墓有过一次迁徙时，便问现在墓葬中所存之物。导游说，里面只有玉素甫・哈斯・哈吉甫的一些骸骨和遗物，并解释，维吾尔族人信奉伊斯兰教，认为功名利禄皆身外之物，生不带来，死不带去，所以，他们没有殉葬珠宝珍奇的习惯。
    我恍然大悟，茅塞顿开。无须知道安拉是什么样子，信则有，信则从；生不带来，死不带去，多么朴素而虔诚的信仰啊！不用固定姓氏，这或许是他们对功名利禄有了大彻大悟认识之后的超然选择吧。而今世隔上千年，那摩肩接踵前来瞻仰圣贤的中外游人，不正是对这一朴素而虔诚的信仰和大智若愚选择的公正诠释吗？想想关中那些鳞次栉比的皇家陵园，它们的主人生前有多奢侈，死后亦有多奢侈，素不知那精心下设的国宝，却常常化为盗墓贼的横财，前往参观这些名胜的，多是为了感受博大精深源源流长的华夏文化，极少有人对墓主怀有什么崇敬之情的。原来，越是超然功名，越是能获得最崇高最久远的尊敬。
    我又独自把先哲安寝的地方游历了一圈，再次来到陵墓入口处，端详主人的雕像，深邃的双眼嵌在一副清瘦的面庞上，唇角分明，胡须飞扬，俨然一派智者的样子。
    我不禁默念：“桃李不言，下自成蹊，抛弃姓氏，失缺嫡传，又有何妨？”